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Ammoniakfrei Haarfarbe und andere Arten von Friseurfarben

06.09.2021

Oxidierende Farbe? Saure Farbe? Metallic-Farbe? Professionelle Haarfarbe ist nicht nur eine! Erfahren Sie, wie Sie diese Bedingungen kennen.

Haarfarbe ist nicht nur eine Farbauswahl! Es gibt verschiedene Arten von Haarfarben auf dem Markt. Die gängigsten Typen (bzw. die gängigste Aufteilung der Profifarben) kennen Sie bereits aus unserem Artikel Typen von Friseurfarben – wählen Sie die richtige aus!. Manchmal stößt man jedoch auch auf Begriffe wie oxidierende Farbe, ammoniakfreie Farbe, PPD-freie Farbe, saure Farbe usw mit ihnen. Keine Sorge, wir sind hier, um Ihnen mit solchen Tricks zu helfen!

Oxidierende Haarfärbemittel

Oxidationsfarben sind Farben, die einen Oxidationskatalysator (normalerweise Wasserstoffperoxid) benötigen, um ein Farbmolekül zu bilden. Einfach ausgedrückt sind oxidative Farbstoffe alle Farbstoffe, die mit dem Entwickler (Oxidationsmittel) gemischt werden, sogenannte alle Dauerhaarfärbemittel und fast alle Demi.Dauerfarbstoffe sind oxidierende Farben. Die Färbecreme ist farblos oder leicht gefärbt und die Farbe entsteht im Haar selbst durch die Einwirkung von aktivem Sauerstoff (sog. Oxidation) - daher der Name des Oxidationsfarbstoffes. Die resultierende Farbe ist dauerhaft, denn auch bei Verwendung von Farbentferner erhalten wir nicht die ursprüngliche Farbe, denn parallel zum Färben löst der Entwickler natürliches Melanin teilweise auf und hellt die natürliche Farbe der Haare auf.

Die Basis des oxidativen Färbens sind daher zwei Komponenten: Farbe und Oxidationsmittel

Farbe enthält:

  • Die sogenannte basis - es ist ein Pigmentträger, es kann in Form eines Gels, Öls oder einer Creme vorliegen.
  • Pigmente - Farbstoffe, die zunächst sehr klein und farblos sind. Wenn sie durch ein Oxidationsmittel aktiviert werden, erhöht sich ihre Zahl, sie nehmen Farbe an und ändern ihre ursprüngliche Farbe, indem sie sich in die Haarstruktur einkleben.
  • Alkalische Substanzen (zB Ammoniakhydroxid, Aminoethylpropanol und Ethanolamine) werden verwendet, um die Schuppen der Haarkutikula zu öffnen, damit die Farbe in das Haar eindringen kann. Ammoniak ist die wirksamste alkalische Substanz, eine kleine Menge ermöglicht genau die Aufhellung, die eine dauerhafte Haarfarbe benötigt.
  • Pflegewirkstoffe - stellt die Weichheit und Elastizität des Haares wieder her.

Oxidationsmittel enthält:

  • Base - eine Flüssigkeit in Form eines Gels oder einer Creme, die die Anwendung erleichtert, ist ein Träger von Oxidationsmitteln.
  • Oxidationsmittel - normalerweise Wasserstoffperoxid. Es wird verwendet, um Ammoniak zu verdampfen, wodurch eine alkalische Umgebung entsteht. Dadurch wird das ursprüngliche Pigment aufgehellt und die synthetischen Pigmente oxidiert. Diese wachsen und verfangen sich zwischen den Haarmikrofasern.
  • Stabilisatoren - werden verwendet, um einen stabilen Sauerstoffgehalt aufrechtzuerhalten, damit er nicht verdampft.
  • Pflegewirkstoffe - behandeln und restrukturieren das Haar, stellt Geschmeidigkeit und Elastizität wieder her.

Nicht-oxidierende Haarfärbemittel

Diese Art der Färbung kann auch als Direktfärbung bezeichnet werden, die ohne Oxidationsmittel erfolgt. Es handelt sich also um Farbe, die keinen Entwickler (Oxidationsmittel) benötigen. Oxidationsfarben umfassen hauptsächlich semi-permanente Farben und eintägige waschbare Farben. Die in der Zubereitung verwendeten Pigmente sind größer und zum Zeitpunkt des Auftragens bereits sichtbar gefärbt (Farbcreme ist gefärbt), sie müssen nichts aktivieren und es ist kein Entwickler erforderlich. Diese Art von Farbe wird direkt auf das Haar aufgetragen und die Pigmente werden direkt im Haar eingeschlossen. So werden sie nur auf der Haaroberfläche gespeichert, sie können nicht in das Haar eindringen. Der Farbeffekt ist nur vorübergehend, die Farbe hält nur wenige Haarwäschen. Diese Produkte können nicht zum Aufhellen von Haaren verwendet werden, da sie kein Wasserstoffperoxid enthalten und zwar einzelne Grautöne abdecken, aber nicht zum Färben von grauem Haar geeignet sind.

Vergleich der Farbtechnologie Elumen (links), bei der die Farbe nicht in das Haar eindringt vs. permanente Farbe Igora Royal (rechts).

Ammoniakfreie Haarfärbemittel

Die Hersteller von Haarfärbemitteln stehen derzeit vor einer neuen Herausforderung. Dies ist die zunehmende Häufigkeit von Hautallergien. Infolgedessen erschienen dauerhafte oxidative ammoniakfreie Farbstoffe, die nicht so oft Reizungen verursachen, aber dennoch sehr effektiv sind. Allerdings ist Ammoniak nicht so einfach zu ersetzen, da es die wirksamste alkalische Substanz ist (öffnet die Kutikula), daher versuchen die Hersteller es zumindest zu reduzieren, zB Permanentlack Schwarzkopf Professional tbh hat bis zu 50% weniger Ammoniak als herkömmliche permanente Haarfarbe.

Haarfarben ohne PPD / PTD

Allergien werden auch häufig durch Substanzen namens PPD (Para-Phenylendiamin) und PTD (Para-Toluylendiamin) verursacht. Dies sind die am häufigsten in oxidativen Haarfärbemitteln verwendeten Substanzen, die zusammen mit dem Oxidationsmittel Farbe erzeugen. Sie gelten als eines der häufigsten Allergene in Farbstoffmischungen. Aus diesem Grund versuchen Hersteller, Farben ohne PPD zu vermarkten, und anstelle dieser Inhaltsstoffe enthalten sie feinere Stoffe, wodurch das Risiko einer allergischen Reaktion verringert wird. So werden beispielsweise in den Farben Wella Koleston Perfect ME+ PPD und PTD durch eine neue ME+ Substanz ersetzt, die das Risiko einer erneuten allergischen Reaktion auf Haarfärbemittel reduziert. Wenn diese Stoffe jedoch keine Allergien auslösen, gibt es nichts zu befürchten. Haarfärbemittel, die PPD / PTD enthalten, sind sicher, wenn die Sicherheitshinweise befolgt werden. Diese Produkte sind streng reguliert und es gibt eine Höchstgrenze für die Menge an PPD / PTD, die ein Produkt enthalten kann.

Pflanzenfarben

Zu den Pflanzenhaarfärbemitteln (Voono, EOS, Botanea) zählen insbesondere Henna, Indigo, Cassia oder Kombinationen davon. Am häufigsten ist Henna, ein Pulver, das normalerweise aus der Pflanze Lawsonia inermis hergestellt wird. Diese Arten von Farben tonen nur das Haar, so dass es keine signifikante Veränderung der Haarfarbe gibt, sondern eine Intensivierung der Intensität der natürlichen Haarfarbe. Je dunkler das Haar, desto weniger ist die Farbveränderung sichtbar. Die Farbe dringt nicht in die Haarstruktur ein, sie umhüllt das Haar nur von außen mit Farbe, schädigt also das Haar nicht ,zerstört es und pflegt es im Gegenteil . Es hat eine sehr feine Zusammensetzung, die nicht reizt und keine allergische Reaktion hervorruft. Achten Sie jedoch auf Produkte, die nur natürlich aussehen. Einige Hersteller drucken das Wort Henna auch auf Produkte, die auch das häufige Allergen PPD, Wasserstoffperoxid, Schwermetalle und andere Chemikalien enthalten. Lesen Sie daher die Zusammensetzung sorgfältig durch.

Andererseits hat die Pflanzenfarbe auch ihre Tücken. Kann Haare nicht aufhellen, kann Haare nur dunkler machen und hat sehr begrenzte Farbpalette Normalerweise nur dunklere warme Farbtöne, meistens Schwarz, Mahagoni oder Kastanie, aber zB L'Oréal Professionnel Botanea bietet auch ein paar warme Blondtöne an. Ein weiterer großer Nachteil ist, dass Henna nicht mit chemischen Farbstoffen kombiniert werden kann, da Henna das Haar umhüllt, wodurch verhindert wird, dass die Farbe in das Haar eindringt. Sie müssen dann warten, bis das Henna abgewaschen ist oder die Haare gewachsen sind.

Saure Haarfarbe

Das Haar ist am gesündesten, wenn es einen pH 4,5-5,5 hat und sich in einem leicht sauren Zustand befindet. Die schlechte Nachricht ist, dass die meisten Färbemittel alkalisch sind, weil sie die Kutikula öffnen müssen, damit die Farbstoffmoleküle in die Haarrinde eindringen können. Formeln, die weniger in das Haar eindringen müssen, sind oft weniger alkalisch als solche, die tiefer in das Haar eindringen müssen. Je größer die Fähigkeit, die Farbe aufzuhellen, desto alkalischer wird sie daher und umgekehrt. Dies bedeutet, dass permanente Haarfärbemittel normalerweise einen höheren pH-Wert (um H 9,0 bis 11,0) aufweisen als semipermanente Farbstoffe (8,0 bis 9,0). Daher finden sich die sogenannten Säurefarben eher unter demi-permanenten Farben (Goldwell Colorance, Redken Shades EQ), semi-permanenten Farben (L'Oréal Professionnel Dialight, Wella Professionals Color Fresh) und Toner (Matrix Color Sync Toner Sheer).

Säurefarbstoff ist daher eine Art von Farbstoff mit niedrigem pH-Wert, der hilft, das Haar wieder auf einen neutralen pH-Wert zu bringen. Es verursacht keine Oxidation, es gibt keine Überempfindlichkeit in der Haarfaser und ist daher schonender für das Haar. Ganz zu schweigen davon, dass ein stärker alkalischer Zustand auch Schuppen verursachen und das Fett beeinträchtigen kann. Darüber hinaus schließt es dank des sauren pH-Werts die Schuppenschicht, glättet die Haaroberfläche und sorgt so für einen hohen Glanz, eine intensive und strahlende Farbe, dank der das Haar nach dem Färben so gut aussieht, als ob eine Maske wurde verwendet. Auf der anderen Seite lassen sich die Haare bei diesen Farben normalerweise nicht aufhellen. Um gesundes Haar zu erhalten, werden Farbstoffe auf Säurebasis oft mit dauerhaften (alkalischen) Farbstoffen kombiniert (zB Igora Royal + Igora Vibrance, Redken Chromatics + Shades EQ). Dadurch wird gleichzeitig eine optimale Farb- und Haarkondition erreicht.

Die pH-Werte der Goldwell-Produkte können Sie dem Bild entnehmen.

Metallic-Haarfarbe

Vorsicht, Metallic-Haarfarbe bedeutet nicht, dass es sich um eine Farbe handelt, die modische Metallic-Töne bietet. Dies sind Farbstoffe (metallisch oder Halbmetalle) die Metallsalze enthalten (Blei, Kupfer, Silber, ..). Diese Metallsalze schädigen das Haar nicht, da sie an der Oberfläche verbleiben und nicht in das Haar eindringen. Sie werden häufig in Haarfarben für Männer verwendet. Sie werden auch einigen Shampoos zugesetzt. Die Färbung erfolgt nach und nach während mehrerer Anwendungen. Aus diesem Grund sind sie bei Männern sehr gefragt, um die ersten Grautöne abzudecken, die keinen sofortigen, sichtbaren Farbwechsel wünschen. Damit lassen sich nur dunkle Farbtöne erzielen und sie dürfen nicht mit Peroxid in Kontakt kommen (es werden spezielle Aktivatoren verwendet), da das Metallsalz als Katalysator wirkt und die Haare verbrennen könnte. Das Ergebnis ist jedoch oft unvorhersehbar, unnatürlich mit einem matten metallischen Erscheinungsbild. Heute werden sie aufgrund ihrer überwiegenden Nachteile nicht mehr verwendet und vollständig durch oxidative Farbstoffe ersetzt, die man aus Friseursalons kennt.

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